Farbtyp-Beratung: Und welche Jahreszeit bist Du?

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"Sehen Sie, diese Palette hier vergilbt ihr Gesicht." Melanie Reuter legt Stefania Glezos ein warmes Fähnchen über die Schulter. "Und die hier macht es lebendiger." Über die andere Schulter faltet sie eine kühle Fahne in verschiedenen Blau- und Lila-Tönen. Dann hebt sie zwei Vorhänge auf: einen in einem kühlen Grau, einen anderen in einem warmen Beige, um ihre Aussage zu verstärken. Mehr Vorhänge und Fahnen, mehr direkte Vergleiche. Manchmal sehen wir sofort, worauf sie hinaus will, manchmal fällt es uns schwer, den genauen Unterschied zu erkennen - doch Melanie weiß, wovon sie spricht, indem sie darauf hinweist, dass eine Farbpalette die Kieferpartie stärker betont als eine andere, und ihre Bemerkungen werden von Stefania mit Begeisterung aufgenommen, die, wie wir erfahren, als so genannter "echter Winter" bezeichnet wird. Ihre Farbpalette besteht aus kühlen, kontrastreichen Farben, die weder von der herbstlichen Wärme (die sie zu einem "dunklen Winter" machen würde) noch von der Leichtigkeit des Frühlings (die sie zu einem "hellen Winter" machen würde) beeinflusst werden.

Was in der Regel vor Beginn einer Sitzung wichtig ist: Die Klient*innen sollten kein Make-up und keinen Schmuck tragen und keine gefärbten Haare haben - ist letzteres der Fall, muss der Kopf während der Analyse bedeckt sein. Melanie selbst trägt einen weißen Umhang, um die Hautuntertöne ihrer Kund*innen nicht zu beeinflussen. Eine solche 90-minütige Auswertung kostet 120 Euro. "Es ist eine einmalige Investition. Sie bleibt ein Leben lang bestehen, Ihre Saison ändert sich nicht. Sie können also Ihre Einkaufsgewohnheiten nach und nach anpassen", sagt Melanie.

Die Beratungsgespräche finden an den Wochenenden und zweimal pro Woche in einem kleinen, liebevoll eingerichteten und dekorierten Studio in Melanies - oder Mellas, wie sie sich in den sozialen Medien lieber nennt - Wohnung statt. Seit Mai dieses Jahres hat sie das Lesen der Farben von Menschen als Nebenerwerb neben ihrem Vollzeitjob professionalisiert, nachdem sie zwei Jahre lang unabhängig praktiziert hatte. "Sobald ich anfing, in den sozialen Medien darüber zu berichten, ging es richtig los. Allein in den letzten zwei oder drei Monaten war es verrückt - ich habe erst im Mai richtig angefangen, und seit Juni oder Juli bin ich jeden Monat ausgebucht." Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass sich der Trend zur Selbstoptimierung in den letzten Jahren weltweit großer Beliebtheit erfreut.

Im multikulturellen Luxemburg hat Melanie die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Typen zu analysieren, sehr zu ihrem Vergnügen: "Ich finde es toll, wie vielfältig es hier in Luxemburg ist. In anderen Ländern, in denen sich die Menschen kulturell ähneln, gibt es immer wieder die gleiche Jahreszeit. Hier ist es viel abwechslungsreicher - ich habe schon so ziemlich jeden Typ gesehen." Auch das Alter ihrer Kundschaft ist sehr unterschiedlich: Sie hat inzwischen gut 100 solcher Analysen durchgeführt, für Menschen - meist Frauen - im Alter von 16 bis 70 Jahren. "Da die Sitzungen etwas Geld kosten, werden sie meist von Leuten gebucht, die bereits berufstätig sind." Von Teenager-Analysen würde sie abraten. "Denn deren Gesichtszüge sind noch im Wandel und in der Entwicklung."

Von viktorianischen Zeitschriften zu globalen Industrien

Die Verknüpfung von Aussehen und Farbwahl hat eine lange Vorgeschichte. Schon im viktorianischen Zeitalter enthielten Zeitschriften und Periodika Listen mit Empfehlungen, welche Farbtöne getragen werden sollten, in der Regel in Abhängigkeit von Faktoren wie Teint, Haarfarbe, Alter oder sozialer Stellung. Bestimmte Regeln waren allgegenwärtig: Wer jung war, sollte helle Farben tragen, blasse Grüntöne passten zu einem "guten Teint", und Magenta, das als Gräuel galt, sollte gänzlich unterdrückt werden. Miss Oakey's Mysteries of Artistic Costume (1881) ist ein Beispiel für einen detaillierten Leitfaden, der weit verbreitet war und in den Zeitschriften der damaligen Zeit nachgedruckt wurde.

Dr. Anne-Marie Millim, die sich an der Universität Luxemburg auf viktorianische Literatur, Lebensbeschreibungen und nicht-fiktionale Genres spezialisiert hat, verweist uns auf Alexandra Loske, eine Kunsthistorikerin, Schriftstellerin und Kuratorin, die sich für die Farbe in der westlichen Kunst und Kultur interessiert. "Sie bezeichnet das viktorianische Zeitalter als sehr grundlegend für die Färbung der Welt", erklärt sie. "1810 wurde das Chromgelb erfunden, in den 1820er Jahren dann das französische Ultramarin. Diese Erfindungen dienten dazu, herauszufinden, wie man Farbe industriell und billiger als zuvor herstellen konnte. Das gab natürlich den Ton an für das, was verfügbar war, und das beeinflusste dann die Mode."

Dr. Millim warnt davor, sich vorzustellen, dass viktorianische Frauen einfach nur den in Zeitschriften abgedruckten Regeln gehorchten. "Frauenzeitschriften beschäftigten sich nicht ausschließlich mit dieser Art von Dingen", erklärt sie. "Sie enthielten viele Artikel über intellektuellere Themen, Kunst, Politik und Ähnliches - auch wenn das Interesse an der richtigen Kleidung allgegenwärtig ist, so ist es doch nicht das einzige Anliegen." Auch wenn diese Kommentare von Natur aus etwas präskriptiv waren, so waren sie doch oft "mit Vorsicht zu genießen". Selbst in Bereichen wie dem Make-up, das in der Regel verpönt ist, weil es mit Theater oder Prostitution in Verbindung gebracht wird, verwendeten die Frauen im Stillen Puder und Rouge, um ein subtiles, "gesundes" Aussehen zu erzielen. "Es sollte nicht auffallen", sagt Dr. Millim, "sie trugen eine kalte Creme auf und dann ein Gesichtspuder, das in der Regel entweder weiß oder rosafarben war. Es sollte kaum wahrnehmbar sein."

Im 20. Jahrhundert taucht die Farbanalyse in neuen Formen wieder auf. Suzanne Caygill, eine Designerin und Farbtheoretikerin, arbeitete seit den 1940er Jahren an personalisierten Farbpaletten und veröffentlichte 1980 Color: The Essence of You - im selben Jahr, in dem Carole Jacksons Color Me Beautiful die einfache Vier-Jahreszeiten-Variante populär machte, auf die man sich heute immer wieder bezieht. Sie gründete auch die Color Me Beautiful Inc., die Berater*innen ausbildete und half, Variationen des saisonalen Ansatzes zu entwickeln. Schulungsprogramme waren in dieser Zeit eine erhebliche Investition: Jacksons zweiwöchiger Kurs kostete etwa 3.500 Dollar, während ähnliche Unternehmen längere Schulungen für 5.000 Dollar anboten, mit zusätzlichen Gebühren - manchmal bis zu 10.000 Dollar - für den Zugang zu einem vollständigen Satz von Farbkarten, die in der Kundenberatung verwendet wurden.

Ausbildungen, Werkzeuge und Mythen

Heute gilt Karen Brunger, die Gründerin des International Image Institute - ein Unternehmen, das sich um die "Veränderung von Aussehen, Verhalten und Kommunikation" bemüht - als Goldstandard für angehende Farbanalyst*innen. Auch Melanie hat dort ihre erste Farbanalyse-Ausbildung absolviert. Das Online-Qualifizierungsprogramm lehrt das 16-Jahreszeiten-System und bietet eine virtuelle Mentorenschaft, Praxis an einem*einer Kunden*Kundin und lebenslangen Zugang zu Schulungsmaterialien, schließt aber persönliches Coaching aus. "Im November fliege ich außerdem nach Toronto, um das Master-Training mit anderen Farbanalysten und Karen persönlich zu absolvieren. Auf diese Weise kann ich alles live und unter professioneller Aufsicht wiederholen." Das Mastery-Programm - für rund 1.800 Euro - beinhaltet ein erweitertes 23-Saison-System und dauert drei Tage.

Die schwindelerregende Menge an farbenfrohen Werkzeugen und Tüchern, die Melanie verwendet, stammen ebenfalls aus dem International Image Institute. Die Website verweist auf eine Liste von insgesamt 117 Artikeln, aus denen man wählen kann, von Referenzhandbüchern über Farbdimensionen und Farbpaletten, Farbvorhängen, Fahnen, Lippenstiftmessern, Haarfransen… Eine teure Investition, wie Melanie zugibt. "Mit Schulung, Material und Einrichtung gebe ich etwa 5.000 Euro aus. Aber inzwischen habe ich alles wieder zurückverdient."

Melanie erklärt uns, dass viele Mythen und falsche Annahmen rund um die Farbanalyse kursieren. "Die einzige zuverlässige Methode ist, zu testen, wie sich die verschiedenen Farben in deinem Gesicht widerspiegeln." Wir befragen sie zu einem Trick, auf den wir im Internet immer wieder gestoßen sind: den Venentest (d.h. wenn Ihre Venen grün sind, gehören Sie eher zu den kühlen Jahreszeiten, also Winter oder Sommer, und wenn sie blau erscheinen, gehören Sie eher zu den warmen Jahreszeiten, also Herbst oder Frühling). Melanie schüttelt den Kopf. Ein Mythos, sagt sie. "Es gibt viele solcher Mythen. Zum Beispiel, dass jeder, der leicht bräunt, einen warmen Unterton haben muss. Das stimmt nicht. Jeder Hautton kann warm oder kühl sein. Oder die Vorstellung, dass die Augenfarbe die Jahreszeit bestimmt. Das stimmt nicht. Manchmal gibt es Korrelationen, aber es ist keine exakte Wissenschaft." Sie erklärt, dass es letzten Endes auf drei Faktoren ankomme: Unterton, Helligkeit und Intensität.

Mit neuen Augen sehen (und einkaufen)?

Ursprünglich hatte Stefania nicht vor, sich jemals farbanalytisch beraten zu lassen - doch die Neugierde hat sie letztlich doch dazu bewegt, als Melanie ihre Freundin fragte, ob sie sich darauf einlassen wolle. "Am Anfang war es schwierig für mich. Melanie hat mir nicht gleich gesagt, wie meine Palette aussehen würde. Sie ließ mich am Prozess teilhaben, zeigte mir verschiedene Tücher, fragte mich, was ich denke… Zuerst hatte ich keine Ahnung, und oft lag ich völlig falsch", gibt sie achselzuckend zu. "Einfach, weil ich eine Farbe einer anderen vorzog. Es ist schwer zu unterscheiden, ob eine Farbe tatsächlich zu einem passt, oder ob sie einem einfach nur gut gefällt." Erst nachdem sie den Prozess mehrmals durchlaufen und die kompletten Paletten nebeneinander verglichen hatte, ließ die kognitive Dissonanz nach und es dämmerte ihr, dass sie vielleicht kein Herbst-, sondern ein Wintertyp ist. "Was mich auch verwirrte, war das klassische Klischee: dunkles Haar, braune Augen und dunklere Haut entsprechen warmen Tönen. Also habe ich einfach angenommen, dass das auch auf mich zutreffen könnte."

Seitdem kauft sie anders ein. "Seitdem ich das getan habe, suche ich definitiv nach Kleidung in diesen Farbtönen. Ich habe mir zum Beispiel diese Jacke" - sie zeigt auf die knallrosa Strickjacke, die sie vorhin trug - "gleich danach gekauft. Es ist ja nicht so, dass ich vorher nur die 'falschen' Farben getragen hätte. Aber ich habe gemerkt, dass es ein paar Pullover oder Oberteile gibt, die mir überhaupt nicht stehen. Ich trage sie immer noch, weil sie mir gefallen - und das ist auch gut so. Aber wenn ich jetzt einkaufen gehe, achte ich automatisch mehr auf die richtigen Farben. Mein Gehirn filtert die Dinge anders, wenn ich die Regale durchstöbere."

Abgesehen von Oberteilen hat sie herausgefunden, dass auch Schmuck - sie trägt jetzt hauptsächlich Silberschmuck - und Brillen den Unterschied ausmachen können. Sie erzählt uns von einer alten Brille, die sie hatte, die aber leider kaputt ging. Obwohl sie sich eine neue, schildpattfarbene Brille gekauft hat, trägt sie diese kaum noch und entscheidet sich stattdessen für Kontaktlinsen. "Nach meiner Sitzung mit Melanie wurde mir klar, warum. Sie passte nicht zu mir. Vor ein paar Wochen habe ich mich auf die Suche nach einer neuen Brille gemacht, und mir wurde klar: Ich sollte mich für eine silberne, weiße oder schwarz-weiße entscheiden. Meine alte Lieblingsbrille war schwarz-weiß mit silbernen Details, und ich hatte sie ständig getragen." Mit dieser alten Brille habe sie sich selten geschminkt, trotzdem sah sie meistens "frisch" aus. Mit der braunen Schildpattbrille hingegen "fühlte ich mich ausgewaschen und brauchte Make-up, um das auszugleichen".

Ähnlich wie heute ging es historisch gesehen um den Spagat zwischen Sichtbarkeit und Übertreibung: genug Farbe, um aufzufallen, aber nicht so viel, dass es "extravagant" wirkt. Farben, Texturen und Stile seien, wie Dr. Millim es ausdrückt, "immer von industriellen und gesellschaftlichen Imperativen geprägt." Mehr Farben schaffen mehr Bedürfnisse. Sie reflektiert: "Vielleicht glauben wir, dass es heute mehr Raum für Individualität gibt. Und ja, ich denke, das ist so. Aber es geht auch heute darum, korrekt zu wirken. Man macht es immer noch, weil man wach und gesund genug, freundlich genug erscheinen möchte. Auch heute ist das stark mit Vorstellungen und Gefühlen von Anstand verknüpft."

Beeinflusst die Farbanalyse das Verbraucherverhalten auf lange Sicht? "Ich selbst gehe immer noch zu gerne einkaufen, daher haben sich meine Gewohnheiten nicht drastisch geändert. Aber ich denke, vielen Menschen hilft es, eine bessere Wahl zu treffen. Anstatt etwas impulsiv zu kaufen und später festzustellen, dass es nicht zu ihnen passt, entscheiden sie sich für Stücke, an denen sie langfristig Freude haben werden. Das macht es in gewisser Weise nachhaltiger", sagt Melanie. "Es ist unrealistisch, nur die richtigen Farbtöne im Kleiderschrank zu haben. Aber es hilft, Nuancen zu verstehen." Sie stellt klar, dass sie mit ihrer Farbanalyse niemandem ein schlechtes Gewissen einreden will, was die eigene Wahl betrifft. Sie formuliert ihre Empfehlungen immer positiv und vergewissert sich, dass ihre Kund*innen sich ihrer eigenen Entscheidungsmacht bewusst sind, bevor sie ihnen ihre Berichte zuschickt. Und: Der Fokus liegt immer auf dem Gesicht. "Wenn man volle Harmonie will, kann man das überall anwenden. Aber der wichtigste Bereich ist in der Nähe Ihres Gesichts. Was man am Oberkörper trägt, macht den größten Unterschied aus. Auch die Haarfarbe macht den Unterschied aus - wenn sie zu Ihrem Unterton passt, wirken Sie nicht blass oder verwaschen. Aber Hosen haben keinen Einfluss auf Ihr Gesicht." Letztendlich, da sind sich Melanie und Stefania einig, gehe es darum, dass sich die Menschen so gut wie möglich fühlen.